Este es un modelo renovado en 2020 y se ha cambiado el método de inserción de la batería.
Además, hay dos tipos de modelos del 2020: con y sin grabados del fabricante de KAC, pero el que compré esta vez es con los grabados y porque quería una LMG compacta. La M249 es un poco demasiado grande para mí...

Han pasado 5 años desde su lanzamiento en el 2020, pero el número de serie es el 000015. ¿Estuvo mucho tiempo sin venderse?

Acerca de los accesorios

El contenido se ve así. Se quitaron las miras delantera y trasera, junto con el pistolete delantero vertical, 3 paneles de rieles, un cargador de caja, una cinta de munición dummie y un manual de instrucciones.

Las miras delantera y trasera se ven así. La mira trasera es una mira abatible tipo Knight que a menudo se ve adjunta a la serie AR15.

La empuñadura vertical y los paneles de rieles son del tipo Knights sin marcar. Para ser honesto, la construcción y el tacto de la resina parecen baratos.

La caja del cargador y los eslabones de la cinta de munición se ven así. El cargador de caja es del tipo de 100 cartuchos y se alimenta eléctricamente. La cinta y sus eslabones están hechos de plástico, pero están debidamente pintados, por lo que no quedan tan mal.

Los eslabones de la cinta de munición se ven así, 9 cartuchos conectados por los eslabones de la cinta de munición.

La conexión del eslabón del cinturón también funciona bien, por lo que puedes envolverla así.

Cuando conectas la cinta del cargador a la caja de munición, tiene éste aspecto.

Acerca del cargador

Este cargador de cajón se puede utilizar como cargador y caja de baterías insertando las bolas y baterías en su interior. Por lo tanto, el cargador está equipado con contactos para darle servicio y son un total de tres.

Comprobaré el propósito de estos tres contactos más adelante cuando la desarme. (¿Cuál es el tercero además del positivo y negativo?)

Abriendo la cremallera de la parte del nailon podrás introducir la batería. El conector de la batería es un Tamiya mini.

También puedes comprobar el mecanismo de alimentación de bolas. Al ser transparente, se puede notar fácilmente cuando el engranaje se rompe. (En realidad, tiene aspecto de que se rompe fácilmente...)

Si abres la tapa del canto de la caja, es por dónde se echan las bolas al depósito. La capacidad total es de aproximadamente 1500 BBs.

Hay un conmutador con las marcas 1, 2 y 3 en la parte superior del cargador, pero no estoy seguro de para qué sirven porque podía accionarlos sin importar dónde le diera... (No hay ninguna mención especial en el manual)
Además, el empuje de las bolas para alimentar se realiza automáticamente cuando disparas.

Por cierto, la combinación de cargador de cajón + eslabón y cinta de munición pesa 443 g, y cuando se inserta una batería LiPo de tamaño mini S, pesa 545 g. Por ejemplo, si le pones 1500 bolas de  0,25 g, pesará 375 gramos más, por lo que probablemente pesará alrededor de 920 g.

Por cierto, el cargador de cajón incluido es de color OD, pero los modelos woodland y coyote brown disponibles como piezas opcionales.

Revisión del aspecto del cuerpo del arma.

Echemos un vistazo al exterior del modelo ARES KAC STONER LMG 2020.

La bocacha y el bloque de gases tienen un color verdoso típico de las piezas metálicas de ARES , y la bocacha es tipo de jaula de pájaro común, con una base en la parte superior del bloque de gases para sujetar la mira frontal y un pistón de gas en la parte inferior.

La rosca en la punta del cañón exterior es una rosca regular de 14 mm. La bocacha se puede quitar aflojando el tornillo de fijación en la parte inferior de la misma.

La parte de montaje de la mira frontal y la apariencia después de instalar la mira frontal son así.

El guardamanos se ve así, con rieles de 20 mm en los lados superior, inferior, izquierdo y derecho. Este es un guardamanos bastante grande.

El frente del cuerpo está estampado con el logo de Knight's Armament.

La parte inferior del cuerpo se ve así. La parte de cola de milano tiene tres contactos, que se mueven hacia arriba y hacia abajo con la tensión de un muelle, por lo que los contactos se pueden conectar firmemente al cargador. Sin embargo, si se le adhiere polvo o suciedad, existe una alta posibilidad de que provoque un contacto deficiente o cree resistencia, provocando la generación de calor, por lo que creo que esta es un área en la que hay que tener cuidado.

En el modelo real, también se reproduce el mecanismo que gira el eslabón del cinturón junto con el movimiento del cerrojo y permite que el eslabón de la cinta fluya suavemente. Realmente no funciona, pero tiene un muelle y se puede mover manualmente.

El otro lado se ve así. Puedo tirar de la palanca del cerrojo, pero el puerto de expulsión no se mueve. Sólo se mueve el mango.

La porte superior se ve así. Puedes abrirla presionando los botones izquierdo y derecho en la parte frontal.

Además, puedes acceder al dial del hopup tipo tambor desde aquí, pero está bastante flojo, tanto que me preocupa que se afloje debido a las vibraciones al disparar.

La cubierta superior tiene una doble estructura como ésta.

Instala el cajón de munición y configura el enlace de la cinta.

Así es como se ve después de instalar el cajón y la cinta de munición.

Los eslabones de la cinta parecían estar sueltos un poco, así que pensé que si quitaba uno, estaría bien, pero esta vez está demasiado ceñido y se ve extraño, por lo que parece mejor usarlo en su estado original.

Además, es posible reponer bolas incluso cuando el cajón de munición está acoplado.

Para quitar el cajón de munición, retira la cinta de munición y desliza la caja hacia la izquierda mientras presionas la palanca de bloqueo.

El área del pistolete y el gatillo tienen el mismo diseño y disposición que la serie AR15.

Así es como se ve el guardamonte. Parece que puedes usar un guardamonte para AR15.

La palanca selectora es sólo para SAFE y FIRE. Dado que es un modelo totalmente automático, FIRE es totalmente automático. Además, la palanca selectora es bastante suave con sólo una ligera sensación de clic.

El pistolete tiene este aspecto. Tiene una disposición parecida a una GBB, no un modelo eléctrico.

Hay un orificio distintivo en la parte superior de la parte trasera del cuerpo y encima de él hay un riel de 20 mm.

Así es como se verá cuando instales la mira trasera.

La imagen con las miras alzadas se ve así.

La palanca utilizada para bloquear el cuerpo y la culata está activa, pero no sentí que pudiera desmontarse incluso si la movía.

El manual dice que puedes mover la culata moviendo la palanca, pero realmente no lo entiendo... Bueno, desmontarlo solucionará muchos problemas, así que ignoraré estos botones hasta entonces.

La culata tiene este aspecto. La cantonera no tiene características antideslizantes y tiene un diseño limpio.

La longitud de esta culata se puede ajustar en 6 posiciones.

Puedes extender la culata tirando de la cantonera mientras presiona el botón en la parte superior de la cantonera.

Acerca de colocar y quitar el cañón

Este modelo te permite conectar y desconectar el cañón con un solo toque. Dado que en las armas reales se pueden colocar y quitar de la misma manera, se reproduce este truco.

Cuando empujas esta palanca en la parte frontal del cuerpo, el cañón exterior avanza con la tensión del muelle. El cañón sale debido a la tensión del muelle que sujeta la recámara contra el gearbox.

Puedes verificar el área del hopup desde aquí y el empaque del mismo parece tener forma de V. Nos fijaremos en los detalles cuando la desmontemos más adelante.

Instalación del pistolete delantero y paneles de los rieles

Así es como se ve cuando se instala el pistolete delantero vertical y los paneles de los rieles.

El pistolete vertical se bloqueará si se aprieta firmemente, pero los paneles de los rieles estaban bastante flojos, incluso cuando se colocó en la ranura del riel de 20 mm y se salían si se tiraba. Bueno, puedes comprar un panel de riel mejor, así que si quieres usarlo, creo que es mejor usar un panel de riel fabricado por otro fabricante.

Operatividad y prueba de crono

Echemos un vistazo a su operatividad desde el primer momento. La batería es una batería LiPo de 7,4 V y 2000 mAh. Además, un tamaño mini S cabe fácilmente en el cajón de munición . No parece haber ningún problema con una batería más grande, así que creo que puedes insertar una batería LiPo de 11,1 V (3 celdas) sin ningún problema , pero no creo que puedas insertar una batería larga y delgada.

Velocidad inicial y ciclo de disparo.

La velocidad inicial fluctuó considerablemente, la medí varias veces y era de alrededor de 89 m/s en tope y 59 m/s la más baja. Incluso se cambió la cantidad de efecto de hopup, y esta medición no cambió y, a medida que se asentaba, la velocidad inicial varió drásticamente, por lo que parece probable que haya ocurrido una fuga.

Precauciones al retirar el cajón y quitar la cinta de munición

Este modelo tiene un tubo de alimentación de bolas bastante largo desde el cajón de munición hasta la cámara del hopup, y cuando se retira el cajón, se te caerán alrededor de 25 bolas.

Además, este modelo no se puede utilizar a menos que esté el cajón insertado, por lo que no es posible retirar el mismo y disparar un tiro de prueba en vacío, lo que se denomina "descarga". Si deseas hacer esto, deberás quitar el cajón, sacar todas las bolas sobrantes del tubo de alimentación, darle la vuelta y disparar.

Personalmente, creo que sería mejor quitar el cañón exterior después de retirar el cajón de munición, y si quedan bolas en la cámara del hopup, empujarlas con una baqueta, en lugar de hacer algo tan problemático.

Sin embargo, no puedes hacer esto al salir del campo durante una partida, por lo que creo que es mejor tomar medidas como bloquear la boca.

Vamos a proceder al desmontaje de la máquina. El modelo 2020 utiliza una batería dentro del cajón de munición.

Primero, retiras el cañón. El cañón de este modelo se puede quitar con un solo toque presionando el botón en la parte superior del cuerpo.

Creo que reproduce el truco de cambio de cañón del arma real, pero no está fijado tan firmemente como en su contraparte. El muelle que presiona la cámara contra el gearbox se usa simplemente para suprimir el bamboleo de adelante hacia atrás, y hay algo de bamboleo, por lo que si quieres mejorar la precisión de esta arma, primero tendrás que pensar en cómo suprimir el bamboleo del cañón.

La recámara tiene este aspecto y está fijada con un tornillo en la parte superior del cañón exterior. Como está bajo tensión de un  muelle, creo que es mejor presionar la cámara mientras la retiras.

Retira el dial de la cámara del hop up y retiras el clip del cañón para separar la cámara y cañón.

El dial rotatorio del hop up no gira una vez de esta manera, pero es una especificación de ajuste continuo con ranuras excavadas alrededor. Este dial de hop está bastante flojo ya que la junta tórica solo lo toca ligeramente. Si no agrandas un poco la junta tórica, se soltará debido a la vibración durante el disparo.

El montaje de la goma del hop se ve así. Como puedes ver, es una goma con una forma muy especial, y parece que es similar a la de la M249 de A&K, pero se parece.

Es más gruesa que las gomas de hop de otros modelos de AEG comunes, pero no tanto como las de GBB, y la parte de la boca tiene la forma de un simple tubo de goma sin una punta estrecha. Muchos modelos de ametralladoras usan gomas de hop especiales, pero esta en concreto también tiene una forma especial. Aparte, la dureza es de unos 60 a 70 grados, lo que resulta un poco duro.

La protuberancia de la goma del hop tiene forma de V.

El cañón interior está hecho de latón y la ventana del hop es del tipo que tiene una ligera forma de V en la parte delantera y trasera. No tiene forma especial y es para AEG. Además, la longitud del mismo es de 378 mm.

A continuación, desmontaremos el lateral del cuerpo. Primero, mientras presionas la palanca que bloquea la culata, y la deslizas hacia abajo. Aunque digo que se desliza, es bastante dura y no se movió cuando la empujé con la mano, así que la golpeé con un mazo de goma y finalmente la saqué , pero el soporte del motor y el cableado sobresalían un poco. Así que ten cuidado de no dañar el cableado quitándolo con demasiada fuerza.

Luego, retira el pasador adjunto al lado frontal del cuerpo y los dos tornillos sujetos a la parte inferior del lado de la unidad original. Ten en cuenta que se determina la dirección en la que se retira el pasador, por lo que debes tener cuidado con la dirección.

Ahora puedes separar el cuerpo inferior al que está unido el gearbox del cuerpo.

Después de separar las partes superior e inferior, retira las partes del lado inferior del cuerpo. Primero, el pistolete. éste tiene una forma realista y se fija con tornillos desde el interior de la empuñadura .

Para retirar el gearbox del cuerpo inferior, retire los 4 tornillos sujetos a los contactos y los 2 pines sujetos al costado del cuerpo. En este estado, desliza un poco el gearbox hacia adelante y luego tira de el hacia arriba para separar el gearbox y el cuerpo inferior.

Es bastante fácil separar el gearbox del cuerpo. También es bueno que los sistemas eléctricos y de accionamiento estén concentrados en el lado del gearbox. Esta es una buena estructura. Así es como se ve el interior del cuerpo inferior.

El gearbox tiene este aspecto. El diseño es largo y estrecho, típico de los gearboxes de las ametralladoras ligeras, y se puede ver que los engranajes están casi todos alineados. También es única en el sentido de que no hay ventanas en la sección del cilindro.

Retira los tornillos que sujetan la nervadura de la parte superior y la guía de muelle en el gearbox.

La guía del muelle es una QD, así que retírala antes de desmontar el gearbox. El muelle de retroceso de este modelo es del tipo que usan otros desarrollos de ARES, con una guía de resina y una base fundida a presión.

La pieza fundida es quebradiza y se romperá si se instala un muelle extremadamente duro, por lo que debes tener cuidado al combinar los muelles.

Quita los tornillos que fijan el gearbox y lo abres. Como es habitual en los gearboxes ARES, los rodamientos no están fijados y pueden caerse... o mejor dicho, el diámetro exterior de los rodamientos y el tamaño de los agujeros del gearbox no coinciden.

Ahora echemos un vistazo a las piezas dentro del gearbox.

El microinterruptor incorporado es de AC125V/15A. Este es un microinterruptor que se usa a menudo en AEGs y es compatible con el microinterruptor tipo V-16-1A5 de Omron . (También llamado tipo V). Este modelo es un microinterruptor llamado VMS15 que a menudo se usa en aegS taiwanesas y también lo venden como pieza de repuesto S&T, ZC, etc.

El punto de contacto unido a la cola de milano tiene este aspecto. Como puedes ver, hay tres cables que se extienden desde los tres contactos.

Los contactos delanteros y traseros son + y - respectivamente, y el contacto central está conectado al lado +, de modo que cuando se pulsa el interruptor, el contacto central también recibe corriente. Esta estructura significa que el molinete del lado del cargador de la caja recibe corriente mientras se aprieta el gatillo.

Tenga en cuenta que los fusibles, no están incluidos. El engranaje incorporado es un engranaje de polvo sinterizado que se ha confirmado que se utiliza en muchas AEGs taiwanesas, incluidos los modelos ARES, y también se vende por separado con los nombres de SHS y ZC.
La relación de transmisión es 18:1, el número de levas en el engranaje cónico es 4 (cuatro estados) y el engranaje de sector tiene delayer de resina.

Se utilizan rodamientos de bolas para el engranaje cónico y rodamientos de acero inoxidable para el engranaje central y el engranaje de sector. Este diseño también es el habitual de los modelos de ARES.

El sistema de compresión tiene este aspecto. El muelle tensor de la placa del tappet es bastante corto, pero no hay diferencia. El cilindro es de acero inoxidable sin ventanas.

El nozzle tiene una punta plana y es bastante corto, con una longitud de 16,24 mm .

La placa del tappet tiene este aspecto y, como se puede ver, la parte del ala está deformada. Esta cantidad de distorsión no afectará el funcionamiento, pero me preocupa su resistencia ya que puede estar sujeto a cargas extrañas. Parece que no hay ningún problema con el ángulo del lado de la boquilla...

El pistón tiene todos los dientes metálicos como este. El segundo diente de la cremallera tiene la mitad de altura.

La cabeza del pistón está hecha de resina y tiene una especificación de admisión trasera. El peso del pistón es de 27 g.  Esta cabeza también es común en las AEGs de ARES.

El motor es similar a los conocidos motores de bajo perfil de la empresa, pero es más corto. El par es bastante alto, pero parece que el motor no gira en absoluto. El piñón es del tipo D y se fija con un tornillo de fijación.

Dado que la forma es demasiado especial, parece difícil reemplazar el motor. El gatillo tiene este aspecto. Tiene una estructura especialmente diseñada que le permite simplemente presionar un microinterruptor.

Finalmente, desmontaremos el cajón de munición. Primero, retira los tornillos que lo rodean y retira la cubierta de nailon. Luego retira la parte negra interior.

Se puede ver que hay tres cables finos (rojo, negro y amarillo) que se extienden fuera del cable de alimentación a la polea. Estos tres cables están conectados a un interruptor, que parece ser lo que le dice a la polea cuando el gatillo está pulsado.

Este es el aspecto del interior del terminal que conduce al lado de la cola de milano.Los terminales redondos crimpados se fijan con tuercas, como en un cuadro eléctrico.

Este es el aspecto que tiene cuando se extraen todas las piezas del interior de una sola vez.

La placa de control de la polea tiene este aspecto. Todavía parece estar diseñado para cambiar la velocidad del motor dependiendo de la operación del gatillo. En la parte posterior de la placa, hay una descripción que pone MA01 Ver:2.1 03/30-2019, que parece ser la versión y fecha de fabricación.

La polea en sí tiene este aspecto. El motor es del tipo FA-130 y la conexión que transmite la rotación del motor a la polea es una VIGOR BO-8.

La estructura de la polea es similar a la de un cargador hicap. Parece que la única diferencia es si lo hace girar mediante un muelle o un motor.

Así que eso es todo para la revisión del desmontaje de la ARES STONER LMG. Básicamente, solo he desmontado las partes internas, porque no creo que haya nada en particular que se pueda hacer desmontando las partes exteriores.