por Evolog, traducción de Sniper

Fuente: https://blog.evolutor.net/2021/06/28/ares-emg-kel-tec-rdb/

Dado que es un modelo oficial con licencia (EMG obtuvo la licencia, fabricado por ARES), la KEL-TEC se presenta de ésta manera en su caja en el exterior. La etiqueta adhesiva de verificación de las mediciones al modelo en crono está adherida a la caja exterior.

El contenido es así, cuerpo principal de la RDB y dos cargadores, tarjeta de EMG impresa con la licencia y un código QR del manual de instrucciones, nota de precaución sobre la batería compatible, varilla de limpieza, cargador de bolas de columna y varilla de limpieza del cañón.

Los cargadores adjuntos se corresponden a los modelos normales tipo P-MAG GEN3 lanzados por ARES, "ARES AMAG" (tipo serie 30 y tipo serie 20), y el número de bolas que pueden contener equivalen a 130 y 100, respectivamente.

He revisado el tipo "AMG Short" de la serie 20 antes , pero el grabado es original, pero es un cargador de bastante alta calidad, incluida la textura y la estructura del mismo.

El manual de instrucciones se puede ver escaneando el código QR, pero es un contenido muy simple con solo instrucciones de operación básicas y una vista ampliada simple.
Parece que no hay lista de descripción de las piezas.

El ARES / EMG KEL-TEC RDB se ve así una vez sacado de la caja.
El modelo que se corresponde a un color OD, y las partes de resina son de color OD, combinado con algunas en tono negro.

El diseño de los modelos de KEL-TEC es único, ¿no te parece?

Además, la mayoría de las manufacturas de ARES recientes, tienen una textura de resina muy buena, pero esta arlude también tiene una textura de resina muy buena y no es nada barata.
El color también es bueno.

El área alrededor de la bocacha se ve así. Es del tipo de jaula de pájaros, y cuenta con una tuerca doble que se fija roscándola, por lo que para desmontarla, es mejor aflojar primero la tuerca inferior y luego girar la bocacha.
El corte del hilo es de hilo inverso de 14 mm (counterclockwise ó CC)

La mayoría de los modelos de ARES tienen roscas de +14 mm, pero la RDB tiene rosca inversa de -14 mm. Por cierto, hay un espacio decente entre el cañón interior y el exterior, lo que hace que tambalee bastante.

El guardamanos tiene este aspecto, con ese patrón impreso antideslizante cuadrado tipo Kel-Tec a la izquierda y a la derecha del mismo, y un riel de 20 mm en la parte inferior.

La parte inferior del guardamanos de mano está ligeramente abultada y la parte superior es delgada y tiene forma trapezoidal.

Un punto de agarre para correajes para poder portarla está presente en el lado frontal del guardamanos.

Otro riel de 20 mm se extiende desde en la parte superior del guardamanos a lo largo de todo el cuerpo de la arlude.

La palanca de carga del cerrojo es dummie, pero funciona bien (el muelle es bastante sólido)
Es posible retrotraerla y dejarla atrás abierta.

El otro lado se ve así. La maneta se puede cambiar de lado hacia la izquierda y hacia la derecha, según las preferencias del jugador.

El gatillo, la palanca selectora y el pistolete se ven así. Esta zona también tiene la apariencia típica de Kel-Tec.
La empuñadura es delgada y fácil de agarrar, y el diseño tiene un muy buen acceso al gatillo y la palanca selectora.

Y ahora la primera sorpresa: cuando todos estamos acostumbrados a montar el motor en el pistolete, por su configuración, éste se encuentra vacío, y nos podemos encontrar un destornillador de punta plana dentro del mismo.
No sé que uso darle ahora mismo a este destornillador, pero puede utilizarse para quitar el guardamanos o ajustar el HOP (lo veremos más adelante).

La palanca selectora es ambi y tiene el mismo diseño a izquierda y derecha .

Como siempre, tenemos en el deletreado del selector: S de seguro, F de fire, semiauto, y A de auto.

Además, cuando mueves la palanca selectora, tenemos una buena sensación de un clic firme, como puedes ver en el siguiente video:

El gatillo no tiene un recorrido del gatillo extremadamente largo, pero no parece muy corto. Me pareció que el retorno del gatillo era un poco malo, ya sea que el muelle fuera débil o que el movimiento fuera incómodo.

Dado que el interruptor del gatillo es del tipo micro interruptor, hace un sonido de clic en el momento en que se presiona el mismo, y se vuelve un poco más pesado justo antes de presionar el interruptor, por lo que es un gatillo relativamente fácil de entender justo antes de usarlo.

A continuación, veamos la parte trasera de la arlude. Dado que es un rifle tipo bullpup, la unidad de accionamiento y el magwell están reunidos aquí, por lo que el peso está concentrado en esta zona.
El grabado es completo, y no hay otra notación que el sello de que se corresponde a un modelo de airsoft.

Hay muchos puntos giratorios en este lado, uno a la izquierda y otro a la derecha en la parte superior del pestillo de liberación del cargador, una a la izquierda y a la derecha. La verdad que me dan bastante más confianza que el punto trasero junto a la cantonera.
Los puntos metálicos rotan ambos 360 grados.

El pestillo de retenida del cargador tiene una especificación bastante simple, solo con una placa de acero inoxidable.
Púlsalo para proceder a soltar el cargador.

Se siente muy simple y poco confiable, pero la operatividad es bastante buena y el cargador se bloquea con firmeza.

Puedes ver la cámara HOP desde el interior del pozo del cargador.
El HOP es de tipo tambor, pero creo que es mejor girar el dial con el destornillador de punta plana que viene dentro del pistolete porque con los dedos no puedes alcanzarlo .

Sin embargo, es un poco molesto tener que sacar el cargador cada vez que quieras proceder a ajustar el HOP.

Cuando insertas la revista, se ve así. El izquierdo es un cargador corto tipo 20 cartuchos (equivalente a 100 bolas) y el derecho es un cargador normal tipo 30 cartuchos (equivalente a 130 bolas).

Incluso cuando insertas el cargador, no escucharás un clic, lo que es un poco preocupante, pero si lo inserta por completo, se bloqueará firmemente.

La parte posterior del pozo de cargadores, se correspondería a la ventana de expulsión de vainas en el modelo real.
Por cierto, RDB viene del acrónimo "Rifle Downward-eyección Bullpup", rifle bullpup con expulsión hacia abajo, y el nombre de expulsión hacia abajo, es por la posición de esta ventana de eyección.

Hay otro modelo recamarado para el 7,62 mm llamado RFB, pero dado que las vainas se expulsan desde el frente, es lógico que la F es de front, de expulsión hacia adelante.

Es como un FN P90 que se expulsa por la parte inferior del receptor. Por el contrario, el RFB es como FN F2000... Bueno, no tiene nada que ver con armas lúdico deportivas tipo AEG.

Hay un pequeño espacio entre la cantonera y el receptor, desde donde se asoma la campana del extremo del motor. Es lo mismo que la empuñadura para M4 que tiene un orificio para disipar el calor, y existe una gran posibilidad de que quede polvo, así que ten cuidado .

La placa de la cantonera de la culata se ve así, con el logo de KEL-TEC. Hecho de caucho moderadamente suave.

Conectaré la batería y la operaré.

Hagámosla funcionar.
Primero, debes quitar guardamanos para insertar la batería.

Para quitar el guardamanos, extrae un pasador conectado al guardamanos. Este pasador está disfrazado de tornillo y no parece extraño.
Incluso al sacar este pasador, creo que debes empujarlo con el destornillador de punta plana incluido.

Vista con el guardamanos desmontado.

El interior del guardamanos parece ser ancho e inesperadamente estrecho, por lo que creo que el límite del tamaño de la batería que se puede colocar es el tamaño de una que entre en el buffer tube de un M4 o una batería de tipo mariposa.
No hay suficiente espacio para la batería, por lo que debes tener cuidado con el cableado y el tamaño de la batería.

Como el conector de batería del modelo es T-Dean, nos alegramos sobremanera que los fabricantes vayan apostando por montar este tipo de conectores, ya que mucho han tardado en abandonar los micro Tamiya.

Por cierto, como puedes ver en las fotos, no hay fusible físico. Parece ser que el ARES EFCS actual tiene un fusible digital, pero honestamente no lo sé, porque a menudo he escuchado casos en los que el MOSFET murió debido a una conexión inversa o un bloqueo de engranajes. Estoy pensando en montar yo mismo un fusible.

El estado de funcionamiento es así. La batería utilizada es NEOX 7.4v 1200mAh. Antes del lanzamiento de esta arlude, había escuchado historias como "la trayectoria es muy buena" y "la respuesta es excelente", pero después de todo no es gran cosa y es como cualquier modelo eléctrico normal. Veámosla en video:

Sin embargo, hablando de los anteriores modelos de ARES, el funcionamiento era trascendental y el predeterminado, entonces creo que está bastante mejor que eso, pero parece que el rendimiento del motor no es tan alto al inicio de semi-auto.
Sin embargo, el ruido de funcionamiento es relativamente silencioso y no hay un ruido de engranajes desagradable. Además, aunque le pongamos una Li-po de 11,1 V, la respuesta no mejora drásticamente y me da la impresión de que el rendimiento del motor es bajo.

Pasamos a medirla en el crono, con bolas bio de Marui de 0.20 g.

Después de medir 10 disparos en semi, la velocidad inicial fue de 86,07 m/s en su pico bajo y de 90,97 m/s en el pico superior. Dado que la diferencia de velocidad inicial es cercana a los 5 m/s, se puede ajustar un poco.

En fuego automático nos entrega aproximadamente 14 disparos por segundo. Hasta ahora, los modelos de ARES se iban a unos 10 disparos por segundo con una Li-po de 7,4 V, por lo que ha mejorado un poco el ROF.

Sobre la altura del sitio óptico

El KEL-TEC RDB es de tipo bullpup, por lo que si quieres ponerle una óptica, es más fácil el encare si es un poco más alta. En primer lugar, en pruebas con miras de montaje bajo, era casi imposible de apuntar y con una Absolute Co-Witness era un poco bajo el encare. Probamos con la altura que da la 1/3 Lower Co-Witness, y mejoró bastante.

En cuanto al exterior, la calidad es bastante buena y como opinión personal, creo que está por encima del nivel de precio.

Además, como tiene una parte trasera pesada, el equilibrio al sujetarla es muy bueno, y es un arma fácil de manejar. En cuanto al contenido, no puedo decir nada a menos que lo desmonte, pero hasta donde puedo ver el funcionamiento, se siente como "ARES", así que aplique la receta habitual de ARES (motor de alto par + muelle suave + precock).

Vamos a ver su desmontaje:

Quitamos primero el guardamanos

A continuación, extraemos los tres pines del lado del cuerpo.
Esto dividirá la RDB en tres partes: cañón, caretera + cantonera y receptor.

Dado que estos pasadores son más duros que los pasadores del guardamanos, es conveniente tener un punzón y un martillo de goma a mano.

Varias partes están alojadas en el lado del cañón y el lado del cuerpo, pero el lado de la caretera parece desempeñar solo el papel de conectar el lado del cañón y el lado del cuerpo, por lo que no había nada que ver en particular.

Veamos el cañón de la RBD

Entre las piezas unidas alrededor del cañón exterior, la palanca de montar, su muelle de retorno y la guía del mismo, se pueden quitar fácilmente, con el riel de 20 mm, que se fijan con tornillos .

La palanca de amartillado, se puede poner a izquierda o derecha a voluntad.

Para quitar el cañón interno más la cámara del hop del cañón exterior, simplemente aflojamos el tornillo de fijación en la base.
Esto hará que salga la cámara.

El diseño de la cámara es como la versión naranja de la cámara utilizada en la ARES M45 y el ARROW ARMS B&T APC9-K también de ARES .
Las especificaciones, aparte del color son exactamente las mismas.

El brazo del HOP se empuja directamente. La goma que monta es la típica y familiar de silicona del fabricante ARES.

Como es habitual, ambas son piezas que requieren ajuste. El cañón interior está fabricado en latón y tiene una longitud de 450 mm.

El cañón es compatible con GBB y AEG, y la ventana HOP tiene forma cuadrada.

¿Qué tal si echamos un vistazo al gearbox? Esto es lo que nos queda del cuerpo. Procedamos con el gearbox.

Debido al sistema bullpup controlado electrónicamente, tenemos una gran cantidad de cableado alrededor del gatillo y se adjunta un pulsador.

Mirando la estructura aquí, resultó que era necesario tener dos valvas para quitar el gearbox de la RDB, y pensé que era "problemático". Entonces, primero quité el pestillo del pozo de cargadores.

A continuación, retiramos los 24 tornillos unidos a la palanca selectora y a cuerpo, con lo que salen las dos valvas del cuerpo.

Como pude descubrir, este cuerpo tenía una tuerca tan alta y cuadrada incrustada, por lo que era posible desmontarla quitando solo un lado del tornillo.
También descubrí que no quité completamente la palanca selectora, solo el tornillo del lado izquierdo.

Si quitas el lado derecho de la palanca selectora, la bola del rodamiento interior se caerá y te dará la sensación de clic a la palanca selectora, así que ten cuidado de no perderla.
Por esa razón, creo que es mejor quitar el lado derecho de la palanca selectora una vez que el exterior del receptor se divida en dos.

Por el momento, encontré que el cuerpo se puede dividir en dos quitando solo 12 tornillos y el lado izquierdo de la palanca selectora.

Los tornillos que aseguran el cuerpo son todos tuercas hexagonales M3, pero hay tres longitudes, por lo que debes tener cuidado de dónde y qué longitud de tornillo colocas cuando la vuelvas a montar.
Los tornillos utilizados alrededor de la empuñadura son cortos y muchos de ellos son más largos en el lado del gearbox.

A continuación, echemos un vistazo al interior. En primer lugar, de la estructura alrededor del gatillo.

El gatillo se divide en dos partes, y cuando se aprieta este, el lado izquierdo del brazo (flecha roja en la foto) se empuja hacia arriba, y el lado derecho del brazo empuja el micro interruptor en el lado inferior.
El seguro solo dificulta físicamente el movimiento de este brazo.

El resorte del gatillo es un muelle de empuje simple y el brazo tiene una estructura simple, por lo que parece fácil de ajustar. Por cierto, la palanca selectora es de método de detección magnética familiar para ARES.
Creo que estaría bien usar un interruptor normal, pero ¿no es más barato usar las mismas especificaciones que otros modelos?

El cableado se extiende detrás del gatillo, pero la línea de señal para el gatillo es inútilmente larga, por lo que se desvía una vez.

Los interruptores alrededor del gatillo y la palanca selectora se fijan con tornillos. Estos tornillos son de rosca, así que ten cuidado de no aplicar demasiada torsión al volver a montarlos.
Además, los tornillos que sujetan las partes que sujetan el cable están recubiertos con algo así fija tornillos, y estaban un poco duros.

La boca de alimentación de bolas de la RDB incorpora partes como esta. Cambiar la forma de esta área parece ser bastante difícil, así que creo que puedes usar una cámara genuina. (Si quieres hacerlo, puedes poner una cámara para M4...)

Además, saqué tres pasadores del lado del cuerpo al comienzo del desmontaje, pero este pasador parece estar sujeto por la tensión de una junta tórica, y esta se rompió con solo sacarla una vez.
Toca cambiar la junta tórica y poner una nueva al volver a ensamblar.

Cuando quitas el gearbox, se ve así. El cableado del lado del motor es demasiado, y en todas partes sobra...
Además, como puedes darte cuenta, no hay fusible. Es una tradición de los modelos de ARES.

Además, la forma del gearbox en sí es la misma que la de la ARES SOC AR, por lo que puede usar como pieza de recambio.
Primero, hay una base en el exterior del gearbox, así que retírala.

La parte trasera de la placa tiene este aspecto, con los componentes SMD, los integrados, el MOSFET, un condensador electrolítico y un sensor magnético para la detección del engranajes del selector. No venía con lámina aislante, pero la placa está un poco flotando y fijada con tornillería al gearbox, por lo que no debería haber problema, ya que el cuerpo de la RBD es de plástico.

El gearbox, una vez sacado del cuerpo y limpio, se ve así. Es una modelo con un diseño similar al PDR-C de la MAGPUL PTS.

Hay un orificio para un tornillo sin usar en la parte superior del gearbox, pero esto es un remanente de eso porque se usa para fijar las piezas alrededor del perno ficticio de la SOC AR.

Dado que es un gearbox QD, familiar para los modelos de ARES, el muelle del pistón se puede cambiar por la parte trasera del gearbox.
La posición del motor también se ajusta desde este lado.

Retiramos le muelle antes de proceder a abrir el gearbox.

Me sorprenden par de cosas de este muelle. El corte del mismo es increíblemente corto, y el lado cortado estaba doblado a la fuerza, lo cual era bastante chapucero.
Puede ser mejor porque es menos probable que dañe el pistón que dejar la sección transversal sin cortar.

Es un muelle bastante sólido, por lo que parece como si estuviera cortado para ajustar la velocidad inicial. Dado que el cañón es de 450 mm, la cantidad que se la ha cortado al muelle puede haber llegado a ser bastante. Además, parece que el ciclo es más rápido que los el resto de modelos de ARES convencionales, quizás debido a este corte muelle extremo.

Después de quitar el muelle del pistón, quite los tornillos del gearbox. Excepto por los dos tornillos de cabeza troncocónica cerca de la campana del extremo del motor, son tornillos avellanados y tienen arandelas sueltas. Cuando se abra, se verá como el de la derecha en la foto.

Es un gearbox normal de ARES lo que se puede ver aquí. Especificaciones nominales que no han cambiado desde hace mucho tiempo.

Solo el engranaje cónico lleva rodamientos, y los demás están mecanizados. Todos los cojinetes se pueden quitar fácilmente con un poco de presión.

Los casquillos son el tratamiento más complicado de todos los modelos de ARES que he visto hasta ahora, y los casquillos con rodamientos de bolas son mejores, pero ¿los casquillos normales los han mandrinado manualmente usando una lima? La terminación, si te fijas en la foto, es penosa.

Había muchos defectos de mecanizado en el interior del taladrado por donde se asienta el eje de los engranajes, así que reemplazaré el casquillo con mucha seguridad.
El tamaño del rodamiento es de 8 mm, por lo que me pregunto si debería comprar unos adecuados. Los engranajes incorporados son un conjunto familiar.

El motor también es un tipo simple que se ve a menudo en otros modelos de ARES, y el eje es de tipo corto. El piñón es de tipo D y va fijado con un tornillo allen.

Estos son la varilla del tappet plate, y la boquilla del nozzle.

La placa del tappet es similar a una versión 2, pero parece tener forma exclusiva para la RDB. La longitud del nozzle es de 21,18 mm y también parece ser propietario.

La forma básica es similar a la de un V2, pero la posición vertical de la boquilla es característica, por lo que creo que no hay modelos que se puedan usar sin adaptar previamente.
En cuanto al nozzle, cada compañía ha sacado modelos en 21,2 mm para M14, G3, PSG1, etc., por lo que parece que se puedan usar boquillas por aquí.
El más corto tiene 21 mm para la MP5K, por lo que creo que hay muchas opciones de boquillas.

El pistón es de engranaje de cremallera de metal con cabeza de resina y dientes completos, que es familiar para los modelos de ARES.

El cilindro está hecho de acero inoxidable.

En este cilindro, lo problemático es que la cabeza es un modelo especial y cilindro y cabeza van integrados. O mejor dicho, tiene una estructura rara que no se como poder sustituir, la cabeza y la parte de la tobera son como partes separadas, y parece que esta soldada (en la flecha roja del lado derecho de la foto puede apreciarse el detalle).

Había un amortiguador de tope raro dentro de la cabeza. Desde aquí, puedes ver el espacio entre el cilindro y la cabeza, por lo que originalmente era una pieza separada...

¿Porqué lo han hecho de ésta manera?, bueno, no hay fugas de aire, así que está bien...

Y este es todo el desmontaje de la Ares Keltec RDB.

Artículo por: Evolog, traducción por Sniper